Дверь в теплице – не просто вход и выход. Через нее проветривают, заносят инструмент, вывозят урожай. Заводские теплицы часто комплектуются хлипкими дверцами из тонкого профиля, которые перекашиваются через пару сезонов. Сделать дверь в теплицу своими руками – не так сложно, как кажется. Разберем варианты конструкций, материалы и порядок сборки.
Какие двери для теплицы из поликарбоната бывают
Распашные двери
Распашная дверь – самый простой и распространенный вариант. Одна створка на двух-трех петлях, открывается наружу. Конструкция простая: прямоугольная рама из профильной трубы или деревянного бруса, обшитая поликарбонатом.
Дверь для теплицы своими руками проще всего сделать именно распашной. Не нужны направляющие, ролики и сложная фурнитура. Достаточно двух петель, ручки и защелки. Стандартный размер проема – 80–90 см в ширину и 180–200 см в высоту.
Единственный минус распашной двери – она требует свободного пространства для открывания. Если перед входом в теплицу узкая дорожка, створка будет мешать.
Раздвижные двери и варианты с форточкой
Раздвижные двери сдвигаются вбок по направляющим. Не требуют места для распахивания и удобны в узких проходах. Но конструкция сложнее: нужны верхняя и нижняя направляющие, ролики и ограничители хода.
Раздвижные створки чаще встречаются на теплицах заводского изготовления. Для самостоятельного изготовления они требуют точной подгонки, иначе дверь будет заедать или болтаться в направляющих.
Отдельный вариант – дверь с встроенной форточкой. В верхней части створки делают откидную раму 30x40 см, которая открывается независимо от двери. Удобно: можно проветривать теплицу, не открывая дверь полностью. Это особенно полезно весной и осенью, когда полное открытие двери слишком охлаждает воздух внутри.
Что понадобится, чтобы сделать дверь в теплицу своими руками
Материалы и крепеж
Для каркаса двери используют те же материалы, что и для каркаса теплицы:
- Профильная труба 20x40 мм или 20x20 мм. Основной выбор для стальных каркасов. Труба 20x40 мм – для рамы, 20x20 мм – для поперечин и диагоналей.
- Деревянный брус 40x40 мм или 50x50 мм. Подходит для деревянных теплиц. Брус обязательно пропитать антисептиком – во влажной среде теплицы дерево быстро гниет без защиты.
- Оцинкованный профиль. Легкий, не ржавеет, но менее жесткий. Подходит для легких дверей на небольших парниках.
Для обшивки берут сотовый поликарбонат толщиной 4–6 мм. Он легче монолитного, и дверь не провисает на петлях под собственным весом.
Крепеж:
- Петли усиленные – 2–3 штуки в зависимости от веса двери.
- Саморезы с термошайбами для крепления поликарбоната.
- Ручка и защелка (или шпингалет).
- Уплотнительная лента (резиновая или поролоновая) – для герметизации притвора.
Что важно учесть до начала сборки
Перед тем как резать трубу и поликарбонат, замерьте проем. Дверь должна быть на 5–10 мм меньше проема с каждой стороны – этот зазор нужен для свободного открывания. Если зазора не будет, дверь начнет цеплять раму при малейшем перекосе.
Нарисуйте чертеж с размерами. Даже простой набросок от руки убережет от ошибок при нарезке. Отметьте расположение петель, ручки и поперечин.
Как сделать дверь в теплицу своими руками
Замер проема и сборка каркаса
Пошаговая инструкция для распашной двери из профильной трубы:
- Замерьте проем: ширина, высота, диагонали. Разница диагоналей не должна превышать 5 мм – если больше, сначала выровняйте проем.
- Нарежьте профильную трубу 20x40 мм: два вертикальных стоечных элемента (высота проема минус 10 мм) и два горизонтальных (ширина проема минус 10 мм).
- Сварите прямоугольную раму. Проверьте углы угольником, диагонали – рулеткой.
- Добавьте одну-две поперечины из трубы 20x20 мм. Они не дают раме перекоситься и служат дополнительной опорой для поликарбоната.
- Для дополнительной жесткости можно вварить диагональ из трубы 20x20 мм в одну из ячеек рамы.
После сварки зачистите швы болгаркой и покрасьте раму грунт-эмалью по металлу в два слоя. Это защитит от коррозии во влажной среде теплицы.
Крепление поликарбоната к раме
Лист сотового поликарбоната прикладывают к готовой раме и размечают по контуру с запасом 5–10 мм с каждой стороны. Режут ножом или электролобзиком.
Крепление – саморезами с термошайбами. Шаг крепления – 25–30 см по периметру рамы и по поперечинам. Термошайба герметизирует отверстие и компенсирует тепловое расширение поликарбоната.
Ребра жесткости поликарбоната должны идти вертикально – параллельно стойкам двери. Так конденсат из каналов будет стекать вниз. Верхний торец листа заклейте герметизирующей лентой, нижний – перфорированной.
Установка петель, ручки и защелки
Петли крепят к стойке дверной рамы и к стойке проема. Расстояние от верхнего и нижнего края – 20–25 см. Если дверь тяжелая (обшита поликарбонатом 6 мм), добавьте третью петлю посередине.
Ручку ставят на высоте 90–100 см от пола. Защелку или шпингалет крепят изнутри – чтобы дверь фиксировалась в закрытом положении и не хлопала на ветру.
По периметру притвора наклейте уплотнительную ленту. Она закроет щели между дверью и рамой проема, снизит теплопотери и не даст проникать сквознякам. Особенно это важно ранней весной и осенью.
Как установить дверь для теплицы из поликарбоната
Монтаж распашной двери
Готовую дверь навешивают вдвоем – одному держать створку и одновременно закручивать петли неудобно. Порядок:
- Подставьте под дверь деревянные клинья, чтобы выставить ее по высоте. Зазор снизу – 10–15 мм.
- Отметьте места крепления петель на стойке проема.
- Просверлите отверстия и закрепите петли болтами или саморезами.
- Уберите клинья и проверьте: дверь должна свободно открываться и закрываться, не цепляя раму проема.
- Если дверь цепляет – подложите шайбы под петли или подрежьте раму.
Установка раздвижной конструкции
Раздвижная дверь для теплицы из поликарбоната монтируется сложнее. Сначала крепят верхнюю направляющую (П-образный профиль или рельс) к перемычке над проемом. Затем устанавливают нижнюю направляющую в порог.
Дверь навешивают на ролики и заводят в направляющие. Регулируют ролики, чтобы створка ходила плавно, без заеданий. Устанавливают ограничители хода, чтобы дверь не выскакивала из рельса. Снизу крепят щеточный уплотнитель – он закрывает щель между дверью и порогом.
Ошибки при изготовлении и установке двери
Что влияет на надежность и герметичность
Сделать дверь в теплицу своими руками несложно, но есть ошибки, которые приводят к проблемам через сезон-два:
- Нет диагонали в раме. Прямоугольная рама без диагональной связи со временем перекашивается. Одна диагональ из трубы 20x20 мм решает проблему.
- Слишком тяжелая обшивка. Монолитный поликарбонат 6–8 мм весит в 3–4 раза больше сотового. Петли не выдерживают, дверь провисает. Для дверей используйте сотовый 4–6 мм.
- Отсутствие зазоров. Дверь впритык к проему работает только до первого перекоса каркаса. Оставляйте 5–10 мм с каждой стороны.
- Нет уплотнителя. Без резиновой ленты по притвору дует, и теплица теряет тепло. Лента стоит копейки, а эффект ощутимый.
- Поликарбонат ребрами горизонтально. Конденсат не стекает, каналы заполняются водой, зимой вода замерзает и разрывает лист.
- Нет фиксации в открытом положении. Порыв ветра захлопывает дверь и ломает петли или бьет по каркасу. Установите крючок или фиксатор.
Итог
Дверь для теплицы из поликарбоната своими руками – работа на полдня при наличии сварочного аппарата и минимального опыта. Распашная конструкция из профильной трубы 20x40 мм с обшивкой сотовым поликарбонатом 4 мм – надежный и бюджетный вариант.
Главное – точный замер проема, диагональ в раме и правильное крепление поликарбоната. Уплотнитель по притвору и фиксатор в открытом положении завершат конструкцию. Такая дверь прослужит столько же, сколько и сама теплица.
